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TV LED charlas sobre reparación de TV (1) Todo sobre la plaqueta main por ING PICERNO 
1 INTRODUCCIÓN
Yo miro todos los vídeos relacionados a TV que diferentes autores irradian por sus correspondientes canales de YouTube y realmente estoy cansado de ver siempre lo mismo pero en diferentes modelos de TV.
En el estado actual de la técnica los TVs LED y Smart tienen diseños muy parecidos, en lo que respecta a las fuentes de alimentación y la distribución de tensiones, dentro y fuera de la plaqueta fuente. Y todos llegan al mismo final de los videos que no va más allá de probar las tensiones continuas de la main. Y todo lo que veo sobre el tema tiene el mismo formato: videos de unos 15 minutos. Yo uso videos, pero solo cuando es necesario (por ejemplo mostrar cómo se desuelda un componente difícil o como construir una herramienta o un probador especial); si el video no es necesario uso fotos y circuitos, bien respaldado por un bueno y extenso texto (porque supongo que mis alumnos no tienen problema para entender la escritura).
Estuve por pasarme al bando de lo que yo llamo "videitos" porque si duran 15 minutos es posible que tengan una preparación de media hora. Y yo para escribir este capítulo agregarle buenos circuitos en Multisim, corregir todo y editarlo para que salga en mi página demoro dos días. Claro que el resultado no es el mismo; yo le explico todo como para que el lector pueda aplicarlo a cualquier TV de cualquier marca y modelo.
Y se me ocurrió darle un tratamiento informal; como si me encontrara con un reparador con conocimientos a tomar unos mates y yo le explico cómo reparar TVs en general, no de una marca y modelo porque en realidad "ese animal no existe" los TV de las más remotas procedencias están armados con plaquetas Chinas y si explico la reparación de la plaqueta, explique la reparación tal vez de 50 TVs diferentes. Basta de lata y comenzamos con lo técnico. Y escriban indicando si le gusta el tema y el tratamiento.
La plaqueta fuente, genera una tensión permanente de 5V que alimenta directamente al micro y las memorias o solo al micro. Luego se generan 12 o 15V solo cuando el TV esta encendido, que alimentan a todas las etapas que no requieren estar permanentemente encendidas con el TV en stand by.
El driver de LED generalmente en la plaqueta fuente, tiene aplicada la tensión de potencia pero no genera salida porque tiene una pata de control normalmente llamada "Enable" que mantiene apagados a los LEDs en Stand By. Esta tensión de control se forma normalmente en el micro analizando si las etapas de video tienen señal. Realmente no sabemos porque los fabricantes utilizan un sistema tan rebuscado.
Es decir que cuando un TV no tiene iluminación de back ligth hay que revisar el driver de LEDs, la main, el cable que vuelve de la main para generar enable y el cable para encender la fuente de 12 o 15V y por supuesto los LEDs de back ligth.
En realidad la manguera de potencia entre la fuente y la main trae dos cables de regreso cuando podría traer uno solo. Uno es para encendido de la fuente general de la main y el otro para el driver de LED. Recordemos que la fuente del micro, entrega tensión en cuanto se conecta el TV a la red (por eso se llama permanente).
2 REPARACIÓN DE LA MAIN
¿Como sabemos cuándo descartar una main? En general se miden las tensiones de la fuente (que suelen tener un cuadrito en la plaqueta de fuente con los valores que corresponde al TV en funcionamiento, encendido desde el remoto o el frente).
Si están presentes todas la tensiones; el back ligth está encendido y la pantalla está apagada; se le asigna el problema a la main lo cual es una barbaridad, porque podría ser una falla de la T-COM, o de la pantalla, ya sea que la T-COM esté incluida en la pantalla o no lo esté o más comúnmente en la multifuente de la T-COM.
Como se puede ver, aquellos técnicos que piensan que la fuente del TV termina en la plaqueta fuente, están muy equivocados; hay fuentes del tipo fly back sin aislación galvánica que pueblan todo el TV y si le interesa saber el porqué se le explico. Antiguamente se generaba en la fuente una tensión de unos 15V que alimentaba al amplificador de audio y del cual se derivaban todas las otras tensiones más bajas que requería el TV, con un atenuador resistivo. Y por separado se generaban 5V (en esa época no había 3,3V) para alimentar al micro.
Este sistema se abandonó por ser de bajo rendimiento y en un TV plano, donde casi no hay efecto chimenea (porque falta profundidad) el calor se queda dentro del TV y hace estragos, que muchas veces se acentúan porque el TV está contra una pared, generando un hermoso color marrón alrededor de los componentes que más consumen.
Lo primero es seguir verificando las tensiones de fuente dentro de la main; simplemente porque cualquier reparación siempre comienza con una verificación de la existencia de la tensión de fuente.
Pero difícilmente el fabricante se tome la molestia de indicar tensiones internas a las plaquetas, o dar un manual para ubicar los puntos de prueba. Las fuentes auxiliares las tenemos que ubicar por olfato y la tensión de salida imaginarla o calcularla como indicaremos después.
Donde hay una fuente auxiliar, hay una agrupación de componentes bien definida. Un electrolítico de baja tensión, un choque de pequeño tamaño, un pequeño diodo y un circuito integrado de 8 patas. en la figura 2.1. podemos observar la plaqueta main 24MN42A L102 que se utiliza en varias marcas y modelos de televisores de 42". Abajo tenemos una foto de un plaqueta completa con un sector remarcado donde se observa la agrupación indicada y arriba el sector ampliado con los materiales indicados.
Fig.2.1 Plaqueta main 24MN42A L102
Si encuentra esta agrupación seguro que es una fuente auxiliar y que debe estar encendida. Mida la tensión sobre el electrolítico puede encontrar valores de unos 2V hasta 15V pero si no encuentra nada. Revise todos los componentes de la agrupación, empezando por el electrolítico, observando que su techito este plano y no haya polvo blanco o de otro color alrededor de la base que indica recalentamiento y perdida de la condición de fluido del electrolíto.
¿Como sabemos cuál debe ser la tensión de la fuente auxiliar? No lo sabemos pero en general se puede deducir: Si la fuente entrega 0V no hace falta hacer cálculos. Estamos ante el eterno problema de ¿fuente o carga?. Mida sobre el capacitor electrolítico y masa. Si mide menos de 10 Ohms hay un corto en la carga o en el mismo capacitor.
Si tiene una tensión de un valor raro y Ud. quiere estar seguro de que es el valor correcto sepa que todas fuentes auxiliares tienen el mismo diseño que corresponde con el de las fuentes fly back sin aislación. Estas fuentes están explicadas in extenso en "La Biblia de las fuentes conmutadas" así que acá solo le vamos a dar una referencia del circuito y el archivo de multisim para que la simule, si tiene alguna duda. ¿Aun no tiene el Multisim instalado? busque que Internet tiene de todo y además ya venden por Mercado Libre un disco DVD que no requiere instalación o perderá la posibilidad de ver los circuitos en pleno funcionamiento.
El circuito tiene una entrada de fuente no regulada, un regulador con una bobina externa, un diodo rectificador de salida, el capacitor electrolítico y dos resistores que son los que ajustan la tensión de salida. El divisor está sobre una pata del CI atenuando la tensión del electrolítico de salida. Tiene que buscar la especificación del circuito integrado usando el buscador de www.picerno.com.ar o simplemente buscarlo por su código en Google. De la especificación debe buscar cual es la tensión de trabajo de la pata de realimentación (Vref) del divisor y podrá calcular la tensión de salida según la figura 2.2.
Fig.2.2 Circuito básico de una fuente auxiliar
Ahora solo tiene que hacer una cuentita. Sume el valor de los dos resistores R1+R2 y anote el resultado. Divida la tensión de referencia por R2 es decir (Vref/R2). Multiplique los valores obtenidos y obtendrá la tensión de salida.
Que fácil es decirlo, pero qué difícil es hacerlo cuando el fabricante no colabora marcando el valor de los resistores. Pero no se haga problemas. Mídalos con el tester digital con las dos polaridades posibles y tome como mejor a la más alta; va a tener una medición aproximada, pero válida para la tarea de reparación.
En general, la falla está en los resistores o su soldadura pero pueden llegar a fallar L1 o D1. Aquí la medición es fácil, simplemente con el tester como óhmetro en la escala más baja o como detector de continuidad. Si el diodo está en cortocircuito o abierto, lo puede cambiar por un diodo de potencia de media barrera tipo Schottky, para estar seguro que va a funcionar. Por ejemplo tenga en su depósito algunos de 50V 3A que con ellos resuelve todo sin consultar especificaciones.
Si el inductor está abierto desuéldelo y seguramente va a encontrar que tiene el alambre mal soldado en una de las patas ya que suelen tener alambre de 0,15 mm que difícilmente se corte. Y si está cortado adentro, desármelo contando las vueltas y sacando alambre de un inductor en desuso proceda a rebobinarlo.
El caso de cambio del CI se puede complicar. No tome el soldador aun. Trate de encontrar la especificación y fíjese si el integrado posee disipador de cobre en la pancita. En generar, si tienen una superficie de cobre estañado y perforado con agujeros en cuadricula, seguro que tiene la pancita cobreada y soldada. Pero en algunos casos no tiene disipador en la cara opuesta a la del componente y cualquier intento de sacarlo calentando las patas y haciendo fuerza, puede romper el impreso.
Si tiene disipador en la otra cara, proceda a retirar el estaño de las patas con malla desoldante y luego levantar las patitas una a una con una hipodérmica que tenga una aguja lo suficientemente gruesa. También puede usar el método de la prima, que consiste en pasar un alambre de acero por debajo de las patitas (cómprelo en una casa de música como cuerda de guitarra prima).
Ahora de vuelta la placa y agregue soldadura lentamente sobre todo el disipador, hasta que se caiga el CI. Si no hay placa disipadora de cobre va a tener que fabricar un soldador de punta alambre bífida, como el indicado en la colección "La Biblia de los instrumentos especiales". Con las dos puntas separadas como para que toquen las dos filas de patas del circuito integrado.
Luego agregue abundante flux semisólido (preparado con poco alcohol isopropílico). Finalmente se apoyan las puntas y se agrega soldadura hasta que el calor se transmita al disipador y cuando el CI esta flojo, se toma con una Bruselas y se saca. Nota: el flux es el fundente de la soldadura que permite que la soldadura fluya por los metales, pero también es un muy buen conductor del calor, sobre todo cuando tiene un contenido sólido alto. Por eso aconsejamos usar el flux preparado y no el comercial.
3- CONCLUSIONES
Muchos reparadores terminan aquí. Si las fuentes auxiliares están bien comienzan a buscar una plaqueta main sin seguir con la reparación de la misma. Si quieren gastar 50 U$S en una plaqueta usada sin garantía allá ellos. Yo creo que una vez que uno se tomo la molestia de avanzar tanto no tiene mas remedio que seguir luchando y hay mucho para luchar.
En la próxima entrega vamos a indicar todo lo que queda por hacer antes de cambiar la plaqueta.
PEDIDO A LOS LECTORES:
Actualmente estamos desarrollando un cargador de Memorias y PICs por puerto USB para nuestros lectores y necesitamos cargar un PIC 18F2550. Si algún lector posee el programador adecuado, le solicitamos que tenga a bien ponerse en contacto por correo electrónico a picernoa@ar.inter.net a fin de ponernos de acuerdo. Gratificaremos el favor con Ebooks.del autor.
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