por ING PICERNO

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PARTE 3

             En la parte 2 de esta serie dejamos por explicar porque los SLED tení­an un filtro amarillo y que en realidad emití­an luz azul. Esto no es un problema teórico de fí­sica. Es algo que el reparador debe tener presente si quiere realizar un buen trabajo y no tener reclamos en garantí­a. La energí­a de la luz, depende de su frecuencia y el azul está prácticamente en el extremo superior de energí­a, solo superado por el violeta.

            Pero nosotros debemos generar luz blanca, que se logra combinando luz azul, roja y verde en una sí­ntesis aditiva. Pero solo tenemos un color de la sí­ntesis aditivas, que es el azul. Entonces colocamos un filtro amarillo sobre la luz azul. Este filtro deja pasar algo de luz azul y convierte la mayorí­a de luz azul en rojo y en verde. La proporción está muy bien lograda de modo que saliendo del SLED azul con su filtro tenemos luz blanca. La sí­ntesis aditiva se representa en el llamado circulo de colores aditivos, que podemos observar en la figura 4.

Fig.4   Circulo de colores para formar el blanco partiendo del azul no saturado            

            Pero como sabemos que filtro debemos usar. En la figura 5 se observa que el color complementario del azul es el amarillo. Cuando el azul no saturado (es decir con una parte de blanco o celeste) pasa por un filtro de su color complementario (amarillo) genera dos colores; el verde y el rojo y como el celeste tiene una parte de azul, estamos generando en realidad tres colores, el rojo, el verde y el azul y la sí­ntesis aditiva de colores indica que esa suma de colores da el color blanco.

            Y a que viene todo este tratado de colorimetrí­a en un artí­culo de electrónica. A que el filtro amarillo es una tinta colocada sobre la lente del SLED azul y es sensible al calor. Esto nos indica a los gritos, que si vamos a usar un SLED sacándolo de una tira para colocarlo en otra, no debemos usar aire caliente para llevar sus islas SMD a 230°C (que es la temperatura de fusión del estaño) porque el filtro amarillo va a cambiar de color (se va tostar) y la luz que saldrá del SLED ya no será blanca.

            Pero en el momento actual la fuente de suministros de diodos SLED, es la compra de tiras de SLEDs, de las que vamos sacando los SLEDs de a uno (porque cambiar la tira incrementa el costo de la reparación). Esto de comprar una tira tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que tenemos que comprar una tira completa  y como estas tiras son originales admiten el costo de la prueba, por parte del fabricante. Es decir que son de mejor calidad.

            Todo bien pero nos metimos en un grave problema porque no sabemos cómo desoldar el SLED que vamos a usar. Tal vez el problema no traiga una solución. En efecto no todos poseen una estación de desoldado o un soldador de aire caliente con control de temperatura. Y en efecto vamos a usar otras herramientas para desoldar el SLED.

            Hay dos tipos de tiras que nosotros vamos a llamar tira angosta (para monitores y TVs de pantalla chica; y las tiras anchas para TVs grandes por arriba de 32 o 42". Pero su construcción es muy similar y vamos a usar el mismo método de desoldadura, ingresando el calor por la cara de la plaqueta que no tiene circuito impreso; es decir por la cara opuesta al SLED pero debemos aclarar que hay dos tipos de plaquetas. Unas tienen la cara posterior cobreada y otras tiene la superficie de epoxi y fibra de vidrio sin cubrir. Para nuestro método podemos tomar los dos tipos como si fueran iguales, así­ que vamos a elegir al azar la que tiene cubierta de cobre. Luego veremos que hay un tercer tipo que permite el uso de otro método de desoldadura pero es el más raro y lo vamos a tratar después. Ver fig. 5.

Fig 5 Tira con lamina de cobre en el reverso

            Nuestro problema es hacer llegar un flujo de calor a las patas SMD del SLED y si no podemos hacerlo por arriba con aire la única posibilidad es la conducción por el circuito impreso que es de fibra de vidrio y transmite el calor empleando el método de la conducción.

            Si tenemos que desoldar el SLED 1, pondremos algún trozo de metal masivo al que hayamos calentado unos 450°C por ejemplo. Puede ser un cubo de cobre, de hierro o de aluminio con una cara untada de grasa siliconada. Ese cubo lo apoyamos sobre una baldosa cerámica en nuestra mesa de trabajo, con la cara untada hacia arriba y apoyamos la plaqueta sobre la grasa debajo del SLED 1, tomándola con un guante aislante para cocineros. Cada tanto tocamos el SLED con una pinza Bruselas hasta que esté suficientemente suelto como para sacarlo.

         Ahora hay que limpiar las islas del SLED con malla desoldante y alcohol isopropí­lico porque tienen estaño puro que requiere mayor cantidad de calor que la soldadura 60/40. El mismo procedimiento se realiza sobre las islas del circuito impreso y por la misma razón. El paso siguiente es colocar flux sobre las islas del SLED y el circuito impreso y una fina capa de soldadura 60/40 y encima mas flux. Así­ preparado todo se coloca el SLED en su posición que queda pegado por el flux al secarse. 

            El mismo método utilizado para desoldar el SLED se utiliza para soldarlo. es decir el mismo método de calentamiento hasta que se observe que esta flotando por pequeños toques con la pinza Bruselas. En ese momento se levanta la tira y se la deja enfriar.

           Luego solo nos queda limpiar las islas del SLED con maya desoldante y alcohol isopropí­lico y someterlo a todas las pruebas indicadas en la parte 1 de este artí­culo para considerarlo apto, limpiar la zona de la plaqueta donde estaba el SLED dañado, armar el backligth y probarlo.

            Los reparadores tienen una mala costumbre que es verificar el backligth por observación directa. Es una mala costumbre porque los puntos luminosos que generan los SLED, no permiten hacer una correcta comparación. Coloque varias papeles de una impresora de PC pegados como simulando a la pantalla, para establecer la perfección de la iluminación y el color del backligth.

            Y en este punto estamos en la condición ideal para realizar la prueba de vida futura del backligth. Todo consiste en alimentar el backligth desde la fuente de laboratorio (ver "La biblia de los instrumentos especiales" y reducir la tensión hasta establecer una corriente bien baja, tal vez 20mA. Todos aquellos SLED que están llegando al final de su vida útil prácticamente se apagan, en tanto que los buenos permanecen encendidos a bajo brillo. Esto nos indica que el trabajo no está terminado y aun quedan SLED por cambiar.

           Habí­amos quedado en que habí­a un tercer tipo de backligth y son los backligth adheridos al chasis reflector, o al bastidor de la pantalla de los monitores. Haga la prueba de despegar las tiras pero por lo general es imposible sin romperlas.

        En estos casos se debe realizar la extracción del SLED con la tira pegada. El método es similar pero apoyando el cubo de metal sobre el chasis reflector. Es decir que el flujo de calor debe atravesar el chasis, el adhesivo, y seguir el camino anterior hasta llegar a las islas del SLED.

            En los monitores se puede complicar un poco el calentamiento de las islas de SLED porque el montaje de la tira finita suele ser interna a un perfil de hierro pero siempre hay un modo de realizar el calentamiento que es el tema que trataremos en la próxima entrega.

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